Enfin l’horizon s’ouvre, c’est l’océan, vision grandiose.
Dans les lochs, nous croisons régulièrement des fermes à saumons.
Une quinzaine de milles plus loin, un étroit chenal à proximité du Loch Leosavay nous accueille pour une nuit.

Enfin tout est bien, le « pied du pilote » est largement suffisant. Rassurés, nous pouvons regarder la marée descendre.

L’étape suivante (septante milles), nous amène à Callanish Standing Stones à une vitesse de croisière de vingt nœuds. Ce trajet qui longe des falaises pauvres en refuges est peu rassurant ; je n’aimerais pas avoir une panne ici.

Exceptée la visite des menhirs, ce camp nous laisse un fort mauvais souvenir : nous restons bloqués trois jours par la tempête, avec vingt heures de pluie continue. Ma tente perce, heureusement elle est en pente et j’éponge régulièrement la partie basse, j’espère ne pas rouler en dormant dans cette flaque. Un vent de quatre-vingts kilomètres heure (communication de la météo) a fait plier les mâts de ma tente et arraché des sangles de celle d’Axel. Les bourrasques déchirent les nuages, des quantités d’eau se déversent sur les énormes menhirs dressés vers le ciel. La pluie rend le mégalithe lugubre et encore plus mystérieux, l’impression est puissante, les «pourquoi » et les « comment » restent sans réponses.

Ce n’est qu’à la mi-journée que mollement nous quittons Ruhba Garbhig.

Vingt-cinq milles plus loin, après la visite de Portree, c’est à proximité, dans un site grandiose que nous installons le camp.

Bilan de la journée : la navigation a été paisible, nous avons longé des falaises faites d’orgues de basalte bien verticaux qui ne laissent aucun doute quant à l’origine volcanique de l’île.

Au passage près d’un cap, ravitaillement poissons. Rapidement nous capturons deux beaux lieus jaunes et quelques maquereaux on ne peut plus frais !

Etape suivante : le restaurant d’Inverie « accessible seulement en bateau » comme nous l’a renseigné un Ecossais gourmet. Un fort vent pousse des nuages très sombres vers nous, un coup de tabac est probable. Notre route passe par des chenaux étroits qui nous protégeront. C’est sans inquiétude que nous repartons. Cinq milles plus loin, de fortes averses brouillent l’horizon, le chenal Eilean Liath est étroit et plein  « d’obstructions qui affleurent », « de Tidal Streams », « de fermes à saumons »sans compter les, « Tide Rips ??? » (du fait que je ne sais pas ce que c’est, ça fait encore plus peur !) Les côtés du chenal sont visibles, pas de problème, je suis Axel. Plus en avant, l’espace s’élargit mais la visibilité se rétrécit,  aveuglés que nous sommes par les rafales de pluie. La mer durcit, les vagues courtes écument, nous devons louvoyer pour prendre les vagues plus en oblique. La visibilité devient franchement mauvaise. Convaincu de pouvoir naviguer à vue, je n’ai pas pris de cap précis ni fait de « go to » GPS. Bien secoué, je zoome et « dé- zoome » dans mon GPS pour me repérer tout en gardant un œil sur le moteur de l’Artoil.  Peine perdue, je dois me contenter de suivre Axel, surtout ne pas le perdre de vue. La situation n’est pas dangereuse mais franchement désagréable ! Des trombes d’eau s’abattent sur nous, c’est au GPS et au sondeur qu’Axel nous guide vers l’abri d’une falaise.

Le grain s’estompe, la suite se passe dans un décor pratiquement en noir et blanc, sombre et majestueux. Arrivés au quai proche du restaurant d’Inverie surprise : l’emplacement est payant ! Ce retour au tourisme organisé est tellement dissonant par rapport à ce que nous venons de vivre et bien que nous soyons trempés, dix minutes après nous repartons : cap sur Mallaig.

C’est après une navigation de cinquante-trois milles depuis Portree, que, complètement écœurés par des conditions aussi rudes, nous sortons précipitamment les bateaux un jour plus tôt, talonnés par la marée descendante.